2002年优衣库就来到了我国，但由于选错了对手，定位含糊，不得不铩羽而归；当它东山再起时，要面临的对手比从前要强壮得多，当然，新的竞争对手的到来也让它在我国的定位变得明晰起来。
2007财年，优衣库（Uniqlo）我国区出售额比上年翻了一倍。美丽的数据也一同表现在其品牌所属公司—日本迅销（JP：9983）集团于2008年10月9日发布的月度财报上。依据财报，优衣库在海外的生意初次完成年度盈利，这首要得力于亚洲区出售额的持续增长。这家保存的日本公司决议加速在亚洲开店的速度。
此刻，这个服装品牌正在被京沪等地的年青人拿来和H&M、C&A、ZARA等品牌混为一谈，在描绘这些品牌时，“休闲服装”这个词组现已被“FastFashion”（快时髦）取而代之。
潘宁明显乐于见到这种情况。他是迅销（我国）商贸有限公司董事总司理。在挑选新店址时，他把优衣库的店肆开在了那些快时髦品牌的店肆的近邻，上海浦东 陆家嘴 (行情 股吧)区域的正大广场更是聚齐了这4个品牌。
2008年9月的一个周末，在正大广场优衣库店内，各个年纪层的顾客逛超市一般沉着选购，8台收银机有4台投入运用，每台收银机前有一两名顾客排队。可是在2层的H&M店内，振奋的年青女孩们在色彩鲜艳的货架间灵活络绎，敞开运用的3台收银机前，每台都簇拥着五六名等候付款的顾客。而1楼的ZARA则让她们稍显拘谨，向身着黑色西服套装的店员探问产品情况，你得稍稍收敛你的振奋。C&A要冷清许多，整个店面只要不到十个顾客渐渐散步。
正大广场运营方—帝泰办理有限公司商场部司理周旭光说，按现在的出售额，优衣库和ZARA有得一拼。“3楼一上电梯就是优衣库，而ZARA现在虽然在1楼，方位却要偏中心点，从人活动线（人流活动的线路）视点来说，优衣库现在的方位不比1楼差。”
在潘宁看来，我国新式的中产阶级承受信息的才能很强。“他们有自己的主意，不会像上一代那样，情愿承受强制穿劳作装、公民装。咱们需求他们这种sense。”可是实际上，在优衣库店里晃悠的顾客们年纪层次散布很广。或许，优衣库自身就不需求年纪上的区分，它们更介意的是顾客荷包的重量正好散布在它们圈定的那个区间之内。
优衣库大约应该感谢它近邻的那些竞争对手，在它们没有把“FastFashion”带入我国之前，优衣库的日子可没有这么好过—它从前在一年内被逼接连关店。
2002年优衣库初次踏上我国的土地的时分，H&M、ZARA这样的品牌还没有几个人听说过。现在H&M们的消费主力在其时仍是以纯、美特斯邦威、佐丹奴的忠诚顾客。优衣库在日本是群众化服装品牌，因而开端在我国内地也定位为群众休闲服装。这样，它的首要竞争对手就是其时火到极点的班尼路、佐丹奴。
“咱们走错了路，”潘宁供认，其时刚刚进入我国内地的优衣库方针判别失误，“咱们跟本乡品牌价位十分挨近，打有你没我的价格战。”
可是，虽说是走群众化道路，优衣库的价格也并非特别亲民。T恤仍是59元一件，这让消费者感到苍茫—关于其时在路旁边小摊能买到10元T恤20元裤子的消费者而言，优衣库顶多就是高级休闲店，也没有多少有必要去那里消费的理由。
出售成绩糟糕，优衣库不得不挑选关店。2006年五一长假往后，优衣库撤离北京。一同开端整修的还有上海港汇广场店。潘宁和港汇广场司理商洽，甘愿将店肆从2楼搬到4楼，以交换一个1000平方米的方位。来福士店则因店肆面积过小、离成绩更好的南京东路店只要10分钟旅程而被吊销。
潘宁开端期望优衣库给人留下精约质感的形象，他需求更宽阔的店肆。正大广场也在此刻带着优惠的保底抽成条件期望与优衣库协作。“其时正大除了2楼的ESPRIT，简直没什么店。往周围看，四周都是装饰板。”潘宁回忆说。当然，现在看来优衣库赌对了当地。
一同赌对的还有时刻，没过多久H&M们就来了。
“Comeon,vogue!Letyourbodygowiththeflow!”（一同来潮吧！让你的身体趁波逐浪吧！）正如麦当娜在其名曲《Vogue》中的呼吁，2006年西班牙品牌ZARA
抢先进入上海；2007年，来自瑞典的H&M接二连三，简直一同进来的还有来自荷兰的C&A。这些FastFashion品牌敏捷重构了我国内地消费者的时髦观念，上海街头处处都是拎着这些店家包装袋的姑娘们。
优衣库就这样搭上了FastFashion的顺风车。“未来十年我国将成为世界上最大的消费商场，”迅销日本总部社长柳井正说，“谁都不会对这个商场视而不见。”
当然，顺风车搭起来也没那么简略，由于现在的对手可比本来那些我国本乡品牌强壮得多。刚刚走出低谷，对我国乃至海外商场都寄予厚望的优衣库在现在当红的FastFashion时髦潮流面前仍是显得有些保存—当H&M店内满是亮晶晶的漆皮小包，优衣库里仍是主打舒适的棉质衣物。
“我买过一件优衣库的衬衣，两年多前买的，穿到现在还很新—我是常穿常洗哦。”周旭光说，他于一年前购买的一件H&M衬衫，现在现已丢掉。“不过，优衣库出新品的速度比H&M慢。ZARA是垂青产品的时髦元素，用料一般。H&M跟ZARA差不多，但服装更倾向年青化，价位更低。”
潘宁供认优衣库在时髦度上确实比不过H&M。优衣库的服装全体都倾向基本款，少款多量与多款少数也是它和H&M等品牌的一大差异—这明显会让型男靓女们头痛，对他们来说，最为难的莫过于偶遇和自己身披相同衣服的人。
“好像看上去简略撞衫？你不要光看某一件，要会去调配。”潘宁期望顾客用优衣库“简略舒适”的样式调配出自己的特性。可是遇到给懒人们更多挑选地步的H&M们，优衣库也不得不想方设法招引更多人来看自己的新款。
就像H&M从前借力卡尔?拉格菲尔德以及最近的川久保玲相同，自2007年起，优衣库也开端寻求与大牌规划师的协作。2008年春夏之交，一条环绕优衣库的时髦新闻引起了人们的留意—美国版《ELLE》造型修改KateLanphear为AlexanderWang的一款优衣库著作搭上了价值1436美元的伊夫?圣?洛朗手袋，而Wang为优衣库规划的那款小黑裙仅价值59.5美元。
AlexanderWang，这位遭到时髦女魔头—《VOGUE》美国版主编AnnaWintour喜爱的24岁美籍华裔规划师在得知能和优衣库协作时高兴极了：“我刻不容缓把音讯告诉我的弟弟妹妹，我们都很振奋！”天知道这是为什么，他的客户都是些大明星，明显并不缺来自优衣库的规划费。对优衣库来说则意义特殊，货品大卖之余，还能够用来辩驳那些“优衣库缺少时髦度”的点评。
2008年6月，当Wang的著作来到我国，豆瓣上的优衣库小组当即炸开了锅。年青姑娘们掐指一算，花299至399元的价格，就能够给自己配备一条由Wang规划的裙子。6月底，上海优衣库正大广场店5款Wang系列服装只剩3款，港汇店乃至只剩两款。
可是Wang现在也仅仅为优衣库规划了5款服装，优衣库先后协作过的大牌规划师也只要12个，它还需求更多规划师，使店面契合其英文“UNIQLO”—UniqueClothingWarehouse，意即“绝无仅有的服装库房”—的意义。
“这是个FastFashion的干流年代，”潘宁说，“即便稍显保存，优衣库也绝不会落后于潮流。”一直以来，优衣库以保存为价值换来了一堆规则，比方扣子背面留出的线头不得超越5毫米，也不能剪太短，否则在洗衣时扣子可能掉落。现在，价格和质量是潘宁觉得优衣库能够和ZARA们叫板的有力兵器。“你没有必要在买衣服上给自己太大压力。”他弥补道。
当然，这家日本店肆具有为人称道的服务态度。顾客CathyLin在逛店的时分把选中的衣服搭在臂膀上，一位店员弯着腰双手递上一个购物篮，然后又弯着腰退下。2008年，优衣库在北京开出了3家店肆，下一年的方案则是到达10家。时髦？好像有一些现已满足。 (本文来历：榜首财经周刊 作者：赵慧 杭晓琳)
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