性感是意大利时装的窠臼。在本季的米兰时装周上，规划师再度献上充满着镂空和印花的盛宴，秀场内一片欢喜现象，昌盛得恰似2007 年。上升的裙摆所暗示的，究竟是规划师对经济形势转好的希望，仍是对实际的躲避?
巨大的意大利时装是怎么了?在不久前完毕的2010 年春夏米兰时装周上，缤纷而夺目的印花漫山遍野，通明面料和各式镂空无处不在，裙子的下摆一个比一个触目惊心，扩展台上满是露出的大腿，很少呈现一条正派的长裤。难怪《世界前驱论坛报》的时装谈论家Suzy Menkes 要把这全部怪到意大利总理贝卢斯科尼的头上。在一篇谈论中，她讥讽地写道：这一季有足够多的性感短裙来开一场贝卢斯科尼的下贱派对。
性感是意大利时装的窠臼。从Versace 到Gucci，从Roberto Cavalli 到Dolce&Gabbana，无不是靠运营性感时装——具有拉链、蕾丝、镂空细节或动物斑纹的紧身连衣裙和细高跟鞋——发家，但是现在，那些本来站在敌对面的规划师也舍生忘死地参加了他们的队伍。Jil Sander 推出透视装，Prada 让超越对折的模特穿戴内裤走猫步，连Giorgio Armani 都一反常态，发布了一系列颜色斑斓的迷你裙。
经济学中的裙摆理论以为，女人裙子的长短与社会经济的健康程度有关，经济昌盛时盛行短裙，惨淡时盛行长裙。那么，上升的裙摆所暗示的，是规划师对经济形势转好的希望，仍是对实际的躲避?或许咱们能从Miuccia Prada选用的印花中得到答案：热带花卉，棕榈树，遮阳伞，人头攒动的海滩，就像是一张张来自度假胜地的明信片，言下之意再显着不过。
本来逃逸才是本季米兰时装周的主题。放眼望去，Dolce & Gabbana 情归西西里，Cavalli 的目的地是托斯卡纳的花园，Versace 走得更完全，新系列的创意是爱丽丝的仙界……从规划上来看，规划师大有拨乱兴治，从头开端的趋势。在曩昔几季盛行不衰的雕塑取舍和极点概括好像现已被他们所忘记——全部从未发生过，时刻又回到了2007 年——经济危机迸发之前。记住那年春夏，裙子也是这样短。
Jil Sander天然与自在
你不会用“性感”来描述Jil Sander，这个品牌总是和才智及女权联络在一同。不过，性感恰恰是这个系列给人的榜首感觉：外套裙开着高衩，连衣裙的旁边面呈现多个椭圆形镂空，网状的针织有着大面积的露出，更别提那些通明和半通明的别致面料。可贵的是，Sander式的性感不像米兰的其他规划师那样，只合适30 岁以下身段曼妙的年青女子。相反，它对大龄女人是宽恕的，试想Grace Coddington 或Melanie Ward 穿该系列的规划——她们看上去会很棒。
Raf Simons 运用了很多白色棉帆布和亚麻布，制成由皮带束腰的大号西装和A 字型短裤。“我发现自己正在回归天然。”他说。天然的不仅是用色和面料，还有脱线的裙边，随意的破洞，看似张贴的碎布装修以及羊毛裙的厚薄过渡。轻盈的不仅仅细密的网，金属色泽的纱和飞扬的流苏，还有成衣的手感以及Simons 的想象力。正如《纽约时报》的时装谈论家Cathy Horyn 所说，Simons 在创造上的自在让人惊叹。纵然孩子气的拼贴作用创意来自川久保玲，粗糙面料和半制品的概念让人联想起John Galliano，但谁会责备Simons抄袭?Horyn 说得对：Simons 不仅仅演绎他人的规划，他在改善他人的规划。
Prada海边的呼唤
Miuccia Prada 是个知识分子，女权主义者，艺术品收藏家;她的身份不单单是一名时装规划师。正因如此，人们对她的系列总有更高的等待和更多的解读。Prada 的最新著作，据她自己介绍，是“对今世社会的描写，有贫，有富，有怀旧”。怎么解说这所谓的贫富磕碰?在T 台一侧，作为布景的大投影轮番播放着闪闪发光的水晶灯和阳光下的海边，反映在时装上，是矮跟鞋上的塑料水晶吊坠和丝质外套上的棕榈树和遮阳伞。“沙滩和奇迹，高端和低端，正在趋为一体。”Prada 说，现在的她俨然成了象征主义艺术家。
在面料方面，Prada 选用了最精巧的公爵缎——这种面料因其轻盈但质地硬挺的特征，常被用来制造定制服——并让面料工厂在其间混纺尼龙，以到达她想要的作用(虽然制品要比原缎的价格更贵重)。在规划方面，外套被裁短至肋骨处，有轻轻蓬起的概括;短裤相同有被裁的痕迹，故意不收边的处理让服装有未完成的假象。或许由于海边游览是发布会的主题，本系列没有一条长裤，除了戋戋几条深灰色百慕大短裤外，全部都是热裤和露出在外的内裤，连衣裙的上半部分则是清一色的泳装样式。
新走向
从不与性感时装为伍的规划师正测验界说他们眼中的性感，以性感时装出名的规划师却在违背原有轨迹，向远离性感的方向行进。新的规划方向，对有的品牌而言是开辟边境的途径，对另一些品牌来说，却是对传统的变节。
Emilio Pucci新潮牌之路
掌握Emilio Pucci 仅两季，PeterDundas 便很快进入人物。他为该经典老牌设定的路途十分清晰：只要恰当疏忽传统，才干不重蹈退出EmanuelUngaro 的覆辙，一同引领Pucci 成为继Givenchy 和Balmain 之后的下一个“潮牌”。潮牌要契合年青人的口味，既有合适夜店的杂乱绑带裙和紧身迷你裙，也得有合适街头的富丽外套和夸大配饰。别的，取得时髦名人如法国版《Vogue》主编Carine Roitfeld 的喜爱也尤为重要。
本季，Peter Dundas 仍然没有一味追溯Pucci 的印花前史。他规划的新图画淡化了艳丽繁复的几许方法，选用池塘中交织的苇草和水纹作为创意，一同一改印制传统，运用精巧的亮片拼绘出图画。除了适应盛行款，Dundas 还为新系列参加流苏、蛇皮和铆钉这些看似不属于Pucci 的摇滚元素。新一代的潮牌就此诞生，但老牌靠这些改装手法重获重生，不知道究竟是悲是喜。
Roberto Cavalli从虎纹到碎花
当Emilio Pucci 静静向RobertoCavalli 挨近时，以动物斑纹和极点女人美出名的Cavalli 却扔掉了传统，小心谨慎地做起了层层叠叠的中性造型。这现已是Cavalli 接连第几季弃用豹纹、虎纹和其他狂野豪放的印花了?莫非他被善待动物安排洗脑了吗?
“红地毯能够完毕了，我要的是浪漫。”规划师声称。他的新系列只要32套服装，其间一条拖地长裙也没有，这不由让人忧虑起该时装屋的运营情况。曩昔半年内，Cavalli 一直在寻觅出售公司股份的方针;就在最近，他起用了一名新的CEO。这些变化可能影响了Cavalli 的审美——淡色小碎花替代金色虎纹，成为发布会的主旋律。这不是Cavalli 榜初次运用碎花，但碎花从未如此高频率地呈现过：它被用来调配男式西服套装，有时则成了连衣裙正面的装修。对Cavalli 的忠诚顾客而言，这算不上好消息。本来就没多少人情愿测验层叠穿法，Cavalli 女郎更不会那样做。
回归路
在一季又一季的测验、抑制和调整之后，有些品牌重又回到了那条它们了解的路途上来——性感时装是让它们扬名的兵器，现在看来，也是不景气时代最为安全的归宿。
Versace解放巴洛克印花回归路
在一季又一季的测验、抑制和调整之后，有些品牌重又回到了那条它们了解的路途上来——性感时装是让它们扬名的兵器，现在看来，也是不景气时代最为安全的归宿。
在上一季的80 时代大潮中，不少年青规划师的著作里流露出对GianniVersace 的敬意。所以，在Donatella Versace 看来，何不借新系列向晚辈们展示原作的精彩?这是巴洛克印花今季在Versace 强势回归的一大原因。首席执行官Giancarlo Di Risio 的离任，则是另一个原因。据称，Di Risio 在位时曾对每个系列严格把关，要求Versace 的规划尽可能商业化。直到现在，她的个人喜爱才取得解放。
“喜不喜欢随意你，这里是Versace。”规划师在发布会开端前说。阅历了长达3 年的抑制，她总算康复曾经的高傲情绪，也不再吝惜颜色和图画——黄色、桃粉色、淡紫色、蓝绿色进行排列组合，几许图形以印花、刺绣或镂空的方法替换呈现，一半60 时代，一半巴洛克。
虽然《爱丽丝梦游仙界》理应是该系列的起点，但你从这些贴身迷你裙上看不到太多神话的影子，它们仅仅极尽紧、短和艳丽之能事算了。丝绸和铝的调配，是Versace 近年来善用的立异;本季，铝再次成为点缀连衣裙的一部分，画蛇添足。除连衣裙之外，新系列增多了迷你裙套装的份额，一同包括两身长裤套装。虽然和上世纪90 时代初相同火辣张扬，但今日的Versace 女郎仍是显得小了若干岁，方针直指Allegra Versace这一代年青人。
Dolce&Gabbana重拾经典
是什么让Domenico Dolce 和Stefano Gabbana 总算抛弃了镜面扩展台和剧场作用的灯火，转而挑选朴素的布景和亲民的发布方法?又是什么让他们抛弃了晚礼服簇拥着的富丽谢幕，以及前两季戏剧化的肩部廓形?两位规划师在后台表明，他们遵从了观众的主张。“最终，咱们发现，女人要的仍是那些真实性感的东西。”Gabbana 说。
夸大的鞋跟不见了，不实用的头饰消失了。那些只为时装大片而存在的规划，连同晚礼服一同，完全不复存在。告别了过度时装化的主题，Dolce&Gabbana 踏上重返西西里之旅——与其说是不负责任的逃逸，不如说是朝花夕拾。观众们看到的是他们了解而又久别了的东西：油滑的全黑套装，精巧的蕾丝，展示女人曲线魅力的连衣裙和紧身胸衣。一直以来，这些都是Dolce&Gabbana 的主力产品，本季，它们又刚好契合米兰的潮流，外套配短裤，内衣露出在外。这样的改动为什么没有发生在经济形势扶摇直上的一年前，而是发生在一年后的现在?不过，好在为时不晚。当一群身穿胸衣的模特呈现在秀场中心，全部显得尤为亲热感人。Dolce&Gabbana 的回归是一次人心所向。
Gucci向Tom Ford 取经
作为一名继任者，Frida Giannini 当然不会情愿常常听到Tom Ford 的姓名，但她也该知道自己避免不了与上一任之间的比较。在参加了一些运动元素——以及碳纤维和广东绉纱——后，Giannini完毕了Gucci 的波希米亚情怀，使之更具摩登都市感，一同也更挨近Ford 的美学。对印花的坚持是Giannini 本身不多的特征之一，本季的新款为橙色和灰色调配，这以后又呈现蓝和棕、紫红和黑的版别。
据介绍，小黑裙是这个系列的起点，可不知何以，直到第14 套服装才初次呈现黑裙，之前大多是解构主义的白色连衣裙和紧腿裤、运动夹克套装。值得注意的是，Giannini 在服装细节上添设了更多杂乱的做工，特别是镂空和对皮革的处理，让新系列比前几季的著作更能表现工艺水准。或许现阶段的Giannini 仍不具有Ford 当年身为时髦领武士的姿势和影响力，但这不影响Gucci 在她的带领下持续高速开展。在Gucci 的几年任期里，Giannini 现已认识到：巴结时装修改对她的作业并没有太大协助，为了保证自己在Gucci的位置，她要做的首先是巴结消费者，推出令全世界的顾客都易于了解，并乐于购买的稳妥货。在这方面，她的成果众所周知。
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